Вопрос по высоковольтной электропроводке

GOGI> Ток они потребляют неравномерно, соответственно появляются высшие гармоники (вроде так, но неуверен). [»]

Должно меняться реактивное сопротивление входа блока питания. :ph34r:
Поищу в Инете, мож что там найду.

GOGI, 05.01.2006 02:08:14:

Сеть на плитку 1-фазная. Фаза, рабочий ноль, защитный ноль (это не земля, это именно защитный ноль). Розетка действительно 3-фазная, просто однофазных розеток мощных видимо не было, когда выбирали. Провод (видимо 4 квадрата) отлично подойдет.

 

Ну, собственно и вопрос то был больше по части: можно ли один провод на 4ре квадрата поменять на два отдельных, по два квадрата каждый.... ?

Но, учитывая, какую фигню (прошу прощения, но правда) ты тут успел понаписать

 

Не электрик однако - знал бы не спрашивал

Но еще раз совет. Проложи сам провод, а в щитке и к розетке пусть проф. электрики (только не ЖЭКовские) подключают. Стоит это копейки, но спать будешь спокойно.

[»]

 

Именно так и будет. Самому мне лезть не за чем, жизнь дороже, да и не моё это.
Я бросаю провода - далее приходит человек и всё это цепляет куда надо. Просто поскольку не нашёл толстого провода, решил заменить его на несколько, но потоньше - вот и не знаю, можно ли так делать или нет :\

GOGI>>А просто между двух фаз вообще нельзя ничего включать
Серокой> Да это я как-то ещё помню, просто отвечал на предложение tarasv взять 380 меж фаз. )

Вечно меня неточность в формулировках подводит - мысль всунуть несимметричную нагрузку между фазами :o когда писал мне и в голову не приходила, только симметричную .

tarasv, 05.01.2006 02:26:35:

rpk> Думаю скоро раскручу и розетку и вилку от плиты - посмотрю как там соединяется... Всё таки кажется "три фазных" провода в вилке соединены, а в розетки подводятся разными проводами для удобства проводки, не более... В общем, отпишусь как выясню. [»]

Точно не электрик - если там три фазы то Вы только что описали межфазное КЗ во всей красе - с большим "бабах" и выбиванием автоматов

[»]

 

Я имел ввиду что таким образом можно проверить три фазы или не три. Если фаза одна - то контакты между собой соединены - если не одна, то все контакты раздельны. Так ведь?

Подожди, я не понял. Ты купил медный провод, сечением больше, чем 2.5, следовательно, минимум 4. Так? Такого провода хватит одного на каждую цепь (фаза, два ноля). По два их можно проложить, но смысла не имеет. 8 квадратов это сильно большой запас. В новых домах на плиту ложат медь 2,5 квадрата и никто пока не жаловался.
P.S.-провода не фазные, провода жильные (одно, двух и т.д.).

GOGI, 05.01.2006 03:44:40:

Подожди, я не понял. Ты купил медный провод, сечением больше, чем 2.5, следовательно, минимум 4. Так?

 

В том и проблема что НЕ ПОМНЮ
Известно только что он ТОЧНО больше чем 2,5 мм²
Я выше писал - "на глазок" диаметр у него чуть-чуть больше чем 2 мм, т.е вроде как до 4х мм² не дотягивает... А судя по табличе (чуть выше Серокой приводил) сечений довольно много, и утверждать с полной уверенностью что у меня именно 4 мм², а не 3 мм² или 3,5 мм² я не возьмусь

P.S.-провода не фазные, провода жильные (одно, двух и т.д.).

 

Про "фазные" может где и оговорился.... Наш электрик на работе сказал что правильнее говорить не жильные, а именно "контактные". Термин жильные он употребляет как: одно (цельный проводник) - или многожильный (ну знаете, свитый из енскльких меньшего диаметра проводник) провод.
[/quote]

P.s
Кстати существует ли разница между одножильным и многожильным проводом помимо того, что многожильный более гибкий?

rpk> Я выше писал - "на глазок" диаметр у него чуть-чуть больше чем 2 мм
2 мм толщины это уже 3,14 мм2. А наиболее распространенный ряд 0,75-1,5-2,5-4, так что скорее всего 4.
Сними изоляцию с нескольких сантиметров провода, навей на карандаш виток к витку и измерь длину спирали. Подели на число витков и получишь довольно точно толщину жилы.
rpk>Термин жильные он употребляет как: одно (цельный проводник) - или многожильный (ну знаете, свитый из енскльких меньшего диаметра проводник) провод.
Нет, жильный это именно число отдельных изолированных жил. Когда одна жила состоит из нескольких проволок - это гибкий провод.

rpk> Кстати существует ли разница между одножильным и многожильным проводом помимо того, что многожильный более гибкий?
Да, гибкий нужен только тогда, когда провод в процессе эксплуатации двигается. Но его жилы нужно облуживать/оконцовывать, так что при замоноличеной проводке применяют цельные жилы.

GOGI, 05.01.2006 05:38:42:

rpk> Я выше писал - "на глазок" диаметр у него чуть-чуть больше чем 2 мм
2 мм толщины это уже 3,14 мм2. А наиболее распространенный ряд 0,75-1,5-2,5-4, так что скорее всего 4.

 

Гхм.. А нельзя ли как нибудь с помошью мультиметра, зная что он из меди выяснить сечение точно? )) Физика плоховато вспоминается, спать ужо хочу

Сними изоляцию с нескольких сантиметров провода, навей на карандаш виток к витку и измерь длину спирали. Подели на число витков и получишь довольно точно толщину жилы.

 

Я снял кусок изоляции, отсканировал, и наложил на изображение миллиметровку - итог тот-же, чуть более 2х Попробую как вы советуете )

Да, гибкий нужен только тогда, когда провод в процессе эксплуатации двигается. Но его жилы нужно облуживать/оконцовывать, так что при замоноличеной проводке применяют цельные жилы.

 

Облуживание делается для большей площади соприкосновения в месте крепления проводников. Иначе в этом месте площадь соприкосновения может быть меньше площади сечения жилы, и это место будет сильнее греться? Я верно понимаю?
Т.е. с некоторой долей вероятности на малых мощностях на кабелях с большим сечением (запас в десятки раз по мощности), и в случае соединения проводников с помощью клемм или на колодку, можно и не облуживать - соприкосновение будут достаточным?

rpk> Гхм.. А нельзя ли как нибудь с помошью мультиметра, зная что он из меди выяснить сечение точно? )) Физика плоховато вспоминается, спать ужо хочу

Тогда уж лучше по весу - типа если провода одинаковой длины, то при одинаковом сечении они и весят одинаково. Плюс-минус 20 % - допустимо,ежели не километр до розетки

rpk>

rpk> Сними изоляцию с нескольких сантиметров провода, навей на карандаш виток к витку и измерь длину спирали. Подели на число витков и получишь довольно точно толщину жилы.
rpk>

 

такой метод есть в радиоэлектронике, но в силовой энергетике он излишен:).

rpk> Облуживание делается для большей площади соприкосновения в месте крепления проводников. Иначе в этом месте площадь соприкосновения может быть меньше площади сечения жилы, и это место будет сильнее греться? Я верно понимаю?
rpk> Т.е. с некоторой долей вероятности на малых мощностях на кабелях с большим сечением (запас в десятки раз по мощности), и в случае соединения проводников с помощью клемм или на колодку, можно и не облуживать - соприкосновение будут достаточным? [»]

Можно не облуживать. Особенно когда нечем . Но вот зачистить( ни в коем случае провода не должны быть окислены, как и контактные площадки-шайбы-болты, лучше на новый поменять) и затянуть конкретно и РАВНОМЕРНО
- необходимо!

rpk> Гхм.. А нельзя ли как нибудь с помошью мультиметра, зная что он из меди выяснить сечение точно? ))
Нет. Но у тебя минимум 3 квадрата. Это хватит на 32 А или 7040 ВА. Ты ведь никогда не будешь включать все комфорки и духовку и одновременно чайник включать? Хватит тебе.
rpk> Я снял кусок изоляции, отсканировал, и наложил на изображение миллиметровку - итог тот-же, чуть более 2х
Можно просто в фотошопе измерить толщину.

rpk> Облуживание делается для большей площади соприкосновения в месте крепления проводников. Иначе в этом месте площадь соприкосновения может быть меньше площади сечения жилы, и это место будет сильнее греться? Я верно понимаю?
Примерно так
rpk> Т.е. с некоторой долей вероятности на малых мощностях на кабелях с большим сечением (запас в десятки раз по мощности), и в случае соединения проводников с помощью клемм или на колодку, можно и не облуживать - соприкосновение будут достаточным?
Можно и даже не десятки раз. Даже двухкратный запас по мощности это достаточно. Но зачем? Имеет смысл ложить провод сечением больше чем надо для запаса, но использовать гибкий там где пойдет простой смысла не имеет. Чем тоньше провод, тем он дешевле, тем легче с ним работать. Даже 4 квадрата в стандартную резетку подключить с непривычки очень сложно.

killik> Тогда уж лучше по весу - типа если провода одинаковой длины, то при одинаковом сечении они и весят одинаково. Плюс-минус 20 % - допустимо,ежели не километр до розетки
Если бы у человека был провод для образца, можно было бы просто на глаз толщину сравнить.

killik> такой метод есть в радиоэлектронике, но в силовой энергетике он излишен:).
Ну чего ты человеку высокие стремленья портишь? Ну хочет он знать сечение с точностью до немогу.

P.S.-я еще один метод определения сечения вспомнил. Показать электрику )

Кстати - разводка внутри плиты может быть и трёхфазной - то, что на все три входа подаётся одна фаза - плите без разницы, это не мотор...

GOGI, 05.01.2006 07:10:16:

rpk> Гхм.. А нельзя ли как нибудь с помошью мультиметра, зная что он из меди выяснить сечение точно? ))
Нет. Но у тебя минимум 3 квадрата. Это хватит на 32 А или 7040 ВА. Ты ведь никогда не будешь включать все комфорки и духовку и одновременно чайник включать? Хватит тебе.

 

Я так же считаю, в расчёте на макс. мощность того что туда может включиться. Но - не электрик, лучше таки уточнить

rpk> Я снял кусок изоляции, отсканировал, и наложил на изображение миллиметровку - итог тот-же, чуть более 2х
Можно просто в фотошопе измерить толщину.

 

Я имел ввиду "электронную миллимитровку". Т.е. в граф. редакторе (Я Gimp использовал).

Можно и даже не десятки раз. Даже двухкратный запас по мощности это достаточно. Но зачем? Имеет смысл ложить провод сечением больше чем надо для запаса, но использовать гибкий там где пойдет простой смысла не имеет. Чем тоньше провод, тем он дешевле, тем легче с ним работать. Даже 4 квадрата в стандартную резетку подключить с непривычки очень сложно.

 

Это уже немного не по этой теме просто интересуюсь, для "удовлетворения любопытства". Освещение (Четыре софитика по 40 Ватт) проложены так: Общая трёхжильная "шина", медь, площадь 2,5 мм², от этой шины в нужных местах идёт параллельное ответвление аналогичного медного трёхжильног окабеля, но с сечением 1,5 мм^2. И шина и ответвление выполнены гибким кабелем. Так вот - в местах где сделано ответвление использовались, как бы пограмотнее объяснить, "такие отечественные клеммы - три входа, три выхода и шесть болтиков, закрепляющих жилы кабеля - всё это дело в пластмассовой обёртке". Вот такими клеммами сделаны ответвления, туда без облуживания вставлен гибкий медный кабель, и все после затяжки болтов ещё перекручено изолентой. Когда спросил почему провода не залуживают - сказали что нет смысла "ставить капкан на слона в обыкновеннной квартире - слонов там попросту не бывает" - т.е. мощность настолько мала по отношению к тому что может "выдержать" кабель, а освещение работаь не 24ре часа в сутки, в общем смысла залуживатьнету. В итоге логически они как бы и правы - но электриком я не являюсь, а на слово верить назнакомым не шибко хочется - поэтому и спрашиваю в нескольких местах чтобы быть готовым к "подводным камням".

Выяснил сечение кабеля. Просто взял кусок своего, и проехался по магазинам.
Сечение 4 мм², кабель не гибкий, трёхжильный.

Исходя из той таблички что выше приводил уважаемый Серокой, максимальная нагрузка на этот кабель составит 220В*27А=5,9 КВт?

Кабеля таких проброшено два, т.е если два этих кабеля "соеденить папарно", то можно подключить нагрузку в 11,8 КВт ?

Расчёты верны?

P.s

Судя по табличке максимальный ток для такого кабеля состовляет 27А. Это значит, на фазу такого кабеля ставится автомат не более 27А, а желательно поставить и ещё поменьше - "про запас"?

Если кабель будет "соединён попарно", то ток соответственно увеличивается до 27А*2=54А - верно?

Соответственно есть два варианта - либо поставить один "автомат" на не более 54А, либо два (на каждую из спаренных фазных жил по одному) но не более 27А каждый. - Верно?

PPS
Сам я такие вещи точно с большой долей вероятности делать не буду - просто хочется понять собствено "математику", чтобы при покупке понимать какая вещь и зачем электриком была куплена, и почему была купленна именно такая, а не на с иными параметрами, так что если где-то не прав, прошу не ругаться, а просто исправить, и по возможности объяснить, почему не прав.

rpk>сказали что нет смысла "ставить капкан на слона в обыкновеннной квартире - слонов там попросту не бывает"
Правильно сказали. А вот ответвление, если я правильно понял, чем они делали - неправильно, есть специальные клемники (забыл как они правильно называются) для ответвлений. С ними не надо резать основной провод. И обжатие провода у них качественней сделано. Хотя, с током в полампера это не принципиально.

GOGI, 06.01.2006 01:06:13:

rpk>сказали что нет смысла "ставить капкан на слона в обыкновеннной квартире - слонов там попросту не бывает"
Правильно сказали. А вот ответвление, если я правильно понял, чем они делали - неправильно, есть специальные клемники (забыл как они правильно называются) для ответвлений. С ними не надо резать основной провод. И обжатие провода у них качественней сделано. Хотя, с током в полампера это не принципиально.

 

Насколько я помню их слова - это называлось "орешки", но посколько все магазины закрыты были, то на том и порешили, что ток маленький, "и так сойдёт". :\

rpk, 06.01.2006 01:04:37:

Выяснил сечение кабеля. Просто взял кусок своего, и проехался по магазинам.
Сечение 4 мм², кабель не гибкий, трёхжильный.

Исходя из той таблички что выше приводил уважаемый Серокой, максимальная нагрузка на этот кабель составит 220В*27А=5,9 КВт?

Кабеля таких проброшено два, т.е если два этих кабеля "соеденить папарно", то можно подключить нагрузку в 11,8 КВт ?

Расчёты верны?

P.s

Судя по табличке максимальный ток для такого кабеля состовляет 27А. Это значит, на фазу такого кабеля ставится автомат не более 27А, а желательно поставить и ещё поменьше - "про запас"?

Если кабель будет "соединён попарно", то ток соответственно увеличивается до 27А*2=54А - верно?

Соответственно есть два варианта - либо поставить один "автомат" на не более 54А, либо два (на каждую из спаренных фазных жил по одному) но не более 27А каждый. - Верно?

 

Уважаемые прокомментируйте пожалуйста, всё ли верно....

rpk> Исходя из той таблички что выше приводил уважаемый Серокой, максимальная нагрузка на этот кабель составит 220В*27А=5,9 КВт?
Нет, неправильно. Жила защитного нуля не считается, потому что по ней в нормальном режиме тока нет. Поэтому провод считается двухжильным и мощность 32*220=7040 ВА то есть учитывая что все нагрузки практически полностью активные, 7 кВт
rpk> Кабеля таких проброшено два, т.е если два этих кабеля "соеденить папарно", то можно подключить нагрузку в 11,8 КВт ?
Угу, можно, только будет 14 кВт, тут нет снижающего коэффициента.


rpk> Судя по табличке максимальный ток для такого кабеля состовляет 27А. Это значит, на фазу такого кабеля ставится автомат не более 27А, а желательно поставить и ещё поменьше - "про запас"?
Нет, автомат должен защитить наиболее слабый участок. То есть, если ты в паралель со своей плиточной розеткой поставишь обычную, которые вроде все до 16 А, то и автомат должен быть на 16 А.
Поэтому правильно сделать так. В щиток поставить два автомата 16 и 25 А. От них в одной штробе идут два трехжильных провода, к плиточной и к бытовой розетке. К плите от автомата на 25, к обычной розетке от автомата на 16. Розеток лучше сразу поставить штуки три, запас карман не тянет.

rpk> Если кабель будет "соединён попарно", то ток соответственно увеличивается до 27А*2=54А - верно?
Так можно делать, но с некоторыми ограничениями. Учитывается еще, что провода греют друг друга. Но в твоем случае это мелочь.

Всем спасибо

Гхм. Ещё вопрос. Где-то читал про то, что УЗО часто срабатывает "не по делу".
Малые точки утечки бывают почти всегда - этим объяснялось.
В сязи с чем, насколько рационально ставить отдельное УЗО например, на каждый логический элемент в проводке? Одно УЗО на кухню, одно на туалет/ванну - одно на спальню и т.п... Или всё таки лучше поставить всего одно, сразу "на входе в квартиру"?

Электрик предлагает в случае тотальной замены проводки, на ванну/туалет поставить одно, на кухню одно - и на все остальные комнаты - тоже одно. Говорит это не помещает, ибо если поставить одно - то суммарный ток утечки может часто может быть больше тока утечки на который срабатывает УЗО - в итоге если поставить одно, придётся часто бегать его врубать :\

Я думаю в случае полной замены проводки токов утечки быть не должно в принципе....
При нормальной работе разумеется. Насколько прав электрик?

Средний ток утечки можно померять напрямую. Включаешь в квартире все как обычно и токовыми клещами меряешь. Точность не ахти какая, но достаточно будет.
Утечки есть всегда, даже с новой проводкой. Хотя бы потому что в большинстве приборов стоит емкостной фильтр с рабочего нуля и фазы на защитный.
Конкретно сказать не могу, надо как минимум план квартиры с проводкой и указанием мощностей. Но на ванную комнату желательно отдельное УЗО с током срабатывания 10 мА, а остальное скорее всего будет нормально с одним 30 мА УЗО. У меня, например, стоит одно УЗО 30 мА на всю квартиру. Выбило один раз, когда включил антенну в ТВ тюнер. Но у него ток срабатывания 15 мА, что хоть и в пределах нормы, но оказалось маловато. Но поскольку телевизор не смотрю, менять не стал. Зато когда палец в резетку сунешь - вырубает раньше чем почуствуешь удар тока
В общем так: если нет проблем с лишней наличностью, то ставь УЗО или сразу дифавтомат на каждую линию из щитка. Чего конкретно ставить не скажу, по номенклатуре я не очень.
А вообще есть очень хороший форум по домашней электрике на mastercity.ru. Я там не учавствую, но читал - много людей действительно в этом понимающих. Вполне вероятно на твою квартиру найдется готовое хорошее решение. Так что если решил основательно занятся электрикой в доме - обязательно хотя бы почитай тот форум.